Ruta de 15 días por India viajando sola: Itinerario y presupuesto

India fue, con diferencia, el destino que más preguntas y más caras de sorpresa despertó entre mi familia cuando anuncié que lo recorrería sola quince días. No voy a quitarle hierro: India exige más preparación mental y más atención constante que casi cualquier otro destino de esta lista, pero también regala una intensidad de colores, olores y encuentros que no se parece a nada más en el mundo. Esta ruta de 15 días por India viajando sola recorre el clásico Triángulo de Oro y se adentra después en Rajastán, el estado de los maharajás, los fuertes y los desiertos.

Estructuré el viaje en cinco paradas encadenadas de este a oeste: Delhi como llegada, Agra para el Taj Mahal, Jaipur como puerta de Rajastán, Pushkar como parada espiritual y de descanso, y Jodhpur y Udaipur para cerrar con los fuertes y los lagos más bonitos del estado. Es una ruta muy transitada por mochileras solas, lo que facilita encontrar compañía de viaje puntual en hostels y trenes si en algún momento apetece.

La mejor época para esta ruta por India viajando sola es de octubre a marzo, cuando las temperaturas en el norte son agradables durante el día y frescas por la noche; entre abril y junio el calor en Rajastán se vuelve extremo, con más de 40 grados, y de julio a septiembre llega el monzón. Yo viajé en noviembre y tuve un tiempo suave, con algo de niebla matutina en Delhi y Agra que aclaraba a media mañana.

Esa mochila de cabina resultó clave en los trenes nocturnos indios, donde cargar peso de más por los andenes abarrotados y subir a las literas superiores del vagón se complica muchísimo con una maleta grande.

Itinerario día a día por India en 15 días

Días 1-3: Delhi y el impacto inicial

Aterricé en Delhi y me alojé en Paharganj, cerca de la estación central, una zona económica y muy transitada por mochileras, aunque también valoré la opción más tranquila de Karol Bagh. Los primeros días fueron de puro impacto sensorial: el Fuerte Rojo, la mezquita Jama Masjid, un paseo en ciclo-rickshaw por las callejuelas de Chandni Chowk en el corazón de la Vieja Delhi, y la tumba de Humayun, mucho más tranquila y menos concurrida que el Taj Mahal pero de una belleza casi idéntica en su diseño mogol. Dediqué también una tarde a Nueva Delhi, con la Puerta de India y el barrio gubernamental de Lutyens, mucho más ordenado y verde que la parte antigua de la ciudad. Contraté un guía local para el primer día, algo que recomiendo especialmente en Delhi, donde el caos inicial puede resultar abrumador si no tienes a nadie que te oriente sobre precios justos y zonas a evitar.

Días 4-6: Agra y el Taj Mahal

Cogí un tren rápido de las llamadas Gatimaan Express o Shatabdi entre Delhi y Agra, apenas hora y media de trayecto muy cómodo. Vi el Taj Mahal al amanecer, la hora recomendada por todas las viajeras que ya lo habían visitado antes que yo, tanto por la luz dorada sobre el mármol blanco como por evitar el calor y las aglomeraciones de mediodía. Dediqué el resto del primer día al Fuerte de Agra, desde donde el emperador Shah Jahan pudo contemplar el mausoleo que había construido para su esposa desde su prisión en las últimas etapas de su vida, una de esas historias que hacen que los monumentos indios se sientan mucho más vivos que una simple foto. Al día siguiente hice una excursión de medio día a Fatehpur Sikri, la ciudad fantasma de arenisca roja abandonada por falta de agua apenas décadas después de construirse, un lugar mucho menos visitado que merece bastante más fama de la que tiene.

Días 7-9: Jaipur, la ciudad rosa

De Agra a Jaipur fui en tren, unas cuatro horas y media de trayecto. Jaipur, la ciudad rosa de Rajastán, me regaló el Fuerte Amber, al que subí en jeep compartido en vez de a lomos de elefante, una opción que muchas organizaciones de bienestar animal recomiendan evitar por las condiciones de los animales; el Palacio de los Vientos (Hawa Mahal), con su fachada de cientos de ventanas caladas; y el Observatorio Jantar Mantar, con sus instrumentos astronómicos gigantes de piedra. Dediqué también una tarde a los bazares de Johari y Bapu, donde compré textiles estampados a bloques y piedras semipreciosas, regateando con paciencia y buen humor, la norma en cualquier mercado indio.

Días 10-11: Pushkar, la pausa espiritual

Desde Jaipur cogí un bus de unas tres horas hasta Pushkar, una pequeña ciudad sagrada construida alrededor de un lago donde, según la leyenda, cayó un pétalo de loto de la mano de Brahma. Pushkar tiene un ritmo mucho más tranquilo que el resto de Rajastán, con calles peatonales llenas de cafés vegetarianos, tiendas de ropa hippie y ghats (escalinatas) donde los peregrinos se bañan al amanecer. Aproveché para hacer una clase de cocina india de medio día con una familia local y para subir al templo de Savitri, en lo alto de una colina, con vistas panorámicas al atardecer sobre todo el valle y el desierto que empieza a asomar hacia el oeste.

Días 12-15: Jodhpur y Udaipur

De Pushkar a Jodhpur, la ciudad azul, hay unas cinco horas de bus. Me alojé en un haveli dentro de la parte vieja, con vistas directas al imponente Fuerte Mehrangarh desde la terraza del desayuno, y pasé un día entero recorriendo el fuerte y perdiéndome después por las callejuelas azuladas de Brahmapuri, el barrio que da nombre a la ciudad. Cerré la ruta en Udaipur, conocida como la Venecia de India por sus lagos y palacios, donde paseé alrededor del Lago Pichola, visité el City Palace y vi la puesta de sol desde una terraza con vistas al Lake Palace, el hotel-palacio que parece flotar sobre el agua. Udaipur fue, de lejos, la ciudad de Rajastán donde me sentí más relajada y menos observada, el cierre perfecto antes de volver a Delhi para el vuelo internacional.

Sabores del norte de India

La cocina del norte de India, con su base de lentejas, pan de horno de barro y leche cuajada, se convirtió en uno de los grandes placeres del viaje. Además del thali, probé el paneer tikka (queso fresco marinado en especias y asado en tandoor), el dal makhani cremoso de Delhi y el lassi de mango, que en Pushkar tomé varias veces al día por el calor. En Jaipur descubrí el ghewar, un dulce de origen rajastaní hecho de harina y almíbar que se toma en las celebraciones, y en Jodhpur el mirchi bada, un pimiento relleno y frito que se vende en los puestos callejeros junto al reloj de la torre. Como norma, evité ensaladas y agua sin embotellar en los primeros días, hasta que el estómago se fue acostumbrando poco a poco a las especias.

Presupuesto orientativo para 15 días en India

India es uno de los destinos más económicos del planeta para viajar, incluso en un itinerario tan turístico como el Triángulo de Oro y Rajastán. Un dormitorio compartido en hostel cuesta entre 6 y 10 dólares por noche, y una habitación privada en guesthouse o haveli con encanto ronda los 15-25 dólares. Comer un thali (plato combinado con varios curris, arroz y pan) cuesta entre 2 y 4 dólares en un restaurante local, mientras que uno orientado a turistas ronda los 6-8 dólares. Los trenes entre ciudades, reservados con antelación en clase con aire acondicionado (AC3), cuestan entre 8 y 20 dólares según distancia, y la entrada al Taj Mahal para extranjeros ronda los 15 dólares. Los tuk-tuks para trayectos cortos, siempre negociando el precio de antemano o usando la app Uber, cuestan entre 1 y 3 dólares. Sumando alojamiento, comidas, trenes, entradas a monumentos y algún guía puntual, mi presupuesto total para los 15 días fue de unos 600-700 dólares, sin contar el vuelo internacional, uno de los precios por día más bajos de cualquier destino de esta lista.

Cómo moverte por el país

El tren indio es toda una institución y una experiencia en sí misma; reservé todos los trayectos con varias semanas de antelación a través de la web oficial IRCTC o de la app 12Go, siempre en clase AC3 (litera con aire acondicionado), la opción recomendada para viajeras solas por comodidad y por compartir compartimento con familias en vez de con desconocidos sueltos. Para trayectos más cortos entre ciudades de Rajastán, los buses privados con aire acondicionado son una alternativa cómoda y algo más flexible que el tren. Dentro de las ciudades usé Uber y Ola siempre que pude en vez de parar un tuk-tuk en la calle, sobre todo de noche, ya que fijan el precio de antemano y dejan rastro del trayecto en la app, algo que da mucha tranquilidad viajando sola.

Zonas y alojamiento recomendados

En Delhi, Paharganj es la zona mochilera clásica y muy económica, aunque algo bulliciosa de noche; Karol Bagh y Connaught Place ofrecen un ambiente algo más tranquilo y ordenado. En Jaipur, la zona de Bani Park concentra buenos guesthouses con encanto lejos del tráfico más denso del centro. En Jodhpur, alojarse dentro de la parte vieja azul, cerca del fuerte, regala las mejores vistas y el ambiente más auténtico. En Udaipur, cualquier alojamiento junto al Lago Pichola, en el barrio de Lal Ghat, permite pasear a pie hasta todos los puntos de interés y disfrutar de las terrazas con vistas al atardecer.

Viajar sola por India: seguridad y consejos prácticos

India requiere el nivel de atención más alto de todos los destinos de esta ruta. El acoso hacia mujeres solas (miradas fijas insistentes, comentarios, intentos de fotografiarte sin permiso) es habitual, especialmente en zonas muy turísticas como Agra o los alrededores del Taj Mahal, y aunque rara vez pasa de ahí, resulta agotador de gestionar día tras día. Lo que mejor me funcionó fue vestir siempre con hombros y rodillas cubiertos, incluso con el calor, ropa holgada en vez de ajustada, y llevar un pañuelo grande para cubrir la cabeza al entrar en templos o mezquitas. En los trenes, reservé siempre que pude el compartimento de mujeres (Ladies Coach) disponible en muchas líneas de cercanías, y en los trenes nocturnos de larga distancia elegí literas superiores, algo más discretas y tranquilas. Por la noche evité caminar sola por calles poco iluminadas y usé siempre Uber u Ola reservado desde el alojamiento en vez de parar un tuk-tuk en la calle. Un consejo que me repitieron varias viajeras con más experiencia en India y que funcionó de maravilla: llevar siempre un anillo en la mano izquierda y mencionar de pasada a un marido esperando en el hotel corta de raíz muchas conversaciones incómodas, por injusto que sea tener que recurrir a ese tipo de estrategias.

Entre los trenes nocturnos, los cambios bruscos de dieta y el tráfico denso de las grandes ciudades, viajar con un seguro de viaje que cubra bien la asistencia médica y las gastroenteritis (muy habituales en un primer viaje a India) es prácticamente obligatorio, ya que la sanidad privada de calidad se concentra en las grandes ciudades y puede resultar cara sin cobertura adecuada.

Qué llevar en la maleta

• Ropa holgada de manga larga y pantalones o faldas largas, imprescindibles para pasar más desapercibida.
• Pañuelo grande para cubrir hombros y cabeza en templos, mezquitas y gurdwaras sijs.
• Gel hidroalcohólico, toallitas húmedas y probióticos, muy útiles ante cualquier cambio de dieta.
• Candado pequeño para asegurar la mochila durante los trayectos en tren nocturno.
• Medicación básica para el estómago, por si el famoso «Delhi belly» hace acto de presencia.
• Adaptador de enchufe tipo C, D y M, los tres tipos que me encontré según el alojamiento.

Viajar con la mochila de cabina fue una decisión acertadísima en los andenes de tren indios, siempre abarrotados, donde cargar una maleta grande por encima de las vías (algunas estaciones no tienen ascensor ni rampa) se convierte en una odisea añadida al propio caos de encontrar el vagón correcto.

Mi conclusión

India viajando sola me dejó exhausta y fascinada en la misma proporción que Marruecos, pero multiplicado: es, sin duda, el destino de esta lista que más exige y que más recompensa a partes iguales. Si tuviera que repetir, añadiría un día más en Udaipur, la ciudad donde por fin sentí que podía relajar del todo la guardia. No la recomendaría como primer viaje en solitario para quien nunca ha salido de Europa, pero para quien ya tiene experiencia acumulada y busca un reto de verdad, India deja una huella que no se olvida jamás.

Si tienes dudas sobre cómo reservar los trenes indios con antelación o sobre cómo gestionar el acoso en según qué ciudades, escríbeme sin problema; es la parte de esta ruta sobre la que más preguntas me hacen otras viajeras. Y si te decides, prepárate para volver con la sensación de haber vivido varios viajes distintos dentro de uno solo, y con una paciencia recién estrenada que te va a servir para el resto de tu vida como viajera.