Ruta de 15 días por Camboya viajando sola: Itinerario y presupuesto

Cuando le dije a mi madre que me iba sola quince días a Camboya, su primera pregunta fue si allí seguía habiendo minas, un recuerdo de los documentales que veía de joven. Le expliqué que las zonas turísticas están completamente limpias desde hace años y que Camboya de hoy es uno de los países más fáciles y baratos del sudeste asiático para viajar en solitario. Esta ruta de 15 días por Camboya viajando sola es la que hice yo, y combina templos milenarios, la historia más dura del siglo veinte y una costa de aguas turquesa que casi nadie asocia con este país.

Dividí el viaje en tres bloques que encajan bien geográficamente: Siem Reap y el complejo de Angkor como puerta de entrada, la capital Phnom Penh para entender la historia reciente del país, y un cierre relajado en la costa sur, entre Kampot y las islas frente a Sihanoukville. Los desplazamientos se hacen cómodamente en bus con compañías fiables, y las distancias, aunque largas en kilómetros, se llevan bien porque las carreteras principales están en buen estado.

La mejor época para esta ruta por Camboya viajando sola va de noviembre a febrero, la temporada seca y fresca, con temperaturas que rondan los 25-30 grados. Entre marzo y mayo el calor se vuelve sofocante, y de junio a octubre llegan las lluvias monzónicas, que no impiden viajar pero sí complican algunos desplazamientos rurales. Yo fui en diciembre y tuve cielos despejados casi todos los días, ideal para el amanecer en Angkor Wat.

Esa mochila de cabina fue perfecta para los trayectos en bus nocturno y para las subidas a los templos de Angkor Thom, donde cargar peso de más se nota muchísimo con la humedad del sudeste asiático.

Itinerario día a día por Camboya en 15 días

Días 1-5: Siem Reap y los templos de Angkor

Llegué a Siem Reap y me instalé en un hostel de la zona de Wat Bo, tranquila y a un paseo del centro. El complejo de Angkor merece varios días bien repartidos: contraté un tuk-tuk con un conductor recomendado por el hostel para el circuito pequeño (Angkor Wat al amanecer, Angkor Thom con el Bayón y sus caras de piedra, y Ta Prohm, el templo devorado por las raíces de los árboles que salió en Tomb Raider). Al día siguiente hice el circuito grande, con Banteay Srei y sus tallas de arenisca rosa, y Preah Khan, mucho menos concurrido. El pase de entrada de tres días (62 dólares) me dio margen para no correr y volver dos veces a Angkor Wat, una al amanecer y otra al atardecer. Entre templo y templo, dediqué una tarde al mercado nocturno de Siem Reap y a Pub Street, y otra a una clase de cocina jemer que incluía visita al mercado local, una de las actividades que más recomiendo para viajar sola porque se hace en grupo pequeño y es muy social. También reservé una tarde para el Angkor National Museum, que ayuda mucho a entender lo que acabas de ver entre las piedras.

Días 6-9: Phnom Penh y la historia reciente

El bus de Giant Ibis entre Siem Reap y Phnom Penh tarda unas seis horas y tiene wifi y enchufes, una opción cómoda y segura para viajar sola. En la capital, los dos días más duros e importantes del viaje fueron la visita al Museo del Genocidio de Tuol Sleng (la antigua prisión S-21) y a los Campos de la Muerte de Choeung Ek, ambos con audioguía incluida que explica con muchísimo respeto el horror del régimen de los Jemeres Rojos entre 1975 y 1979. Es una visita dura, pero imprescindible para entender el país que estás recorriendo. Para contrarrestar, dediqué las tardes a paseos más ligeros: el Palacio Real y la Pagoda de Plata, el mercado central (Phsar Thmei), con su cúpula art déco, y un paseo al atardecer por el malecón del río Tonlé Sap, donde familias enteras salen a hacer ejercicio y a cenar en los puestos ambulantes. Phnom Penh tiene fama de ser más caótica que Siem Reap, pero moviéndome en tuk-tuk reservado por la app PassApp Taxi (más segura que parar uno en la calle) no tuve ningún problema.

Días 10-15: Kampot, Kep y la costa de Koh Rong Samloem

Desde Phnom Penh cogí un bus de tres horas hasta Kampot, un pueblo colonial junto al río del mismo nombre, famoso por sus plantaciones de pimienta. Alquilé una moto automática (algo que en Kampot es muy habitual y seguro incluso sin experiencia previa) para subir a Bokor Hill Station, una antigua estación colonial francesa abandonada entre la niebla, y para visitar una granja de pimienta con degustación incluida. Desde Kampot hice una excursión de un día a Kep, famoso por su mercado de cangrejos junto al mar, donde comí cangrejo con pimienta verde recién recogida sentada en un puesto de madera sobre el agua. Cerré el viaje con tres días en Koh Rong Samloem, una isla frente a Sihanoukville con playas de arena blanca y plancton bioluminiscente por las noches, a la que se llega en ferry rápido desde el puerto de Sihanoukville (unos 45 minutos). Elegí la zona de Saracen Bay, con bungalós sencillos justo sobre la arena, sin apenas cobertura móvil, el broche perfecto de desconexión antes de volver a Phnom Penh para el vuelo de vuelta.

Una recomendación extra sobre Angkor: si el presupuesto lo permite, contratar un guía certificado para el primer día multiplica lo que se entiende del lugar, ya que cada muro de Angkor Thom y cada relieve de Angkor Wat cuenta una historia concreta del imperio jemer que pasa completamente desapercibida sin explicación. Yo lo hice el primer día y después seguí sola con más criterio los dos días siguientes, aprovechando para volver a las zonas que más me habían gustado sin la presión de seguir un horario de grupo.

Presupuesto orientativo para 15 días en Camboya

Camboya es de los países más económicos de todo el sudeste asiático, y además paga en dólares estadounidenses en paralelo a su moneda local, el riel, lo que facilita mucho llevar la cuenta del gasto. Un dormitorio compartido en hostel cuesta entre 6 y 10 dólares por noche, y una habitación privada sencilla entre 12 y 20 dólares. Comer en puestos callejeros o restaurantes locales cuesta entre 2 y 4 dólares por plato (el amok, curry de pescado al vapor en hoja de plátano, es de lo mejor que probé), mientras que un restaurante para turistas ronda los 6-8 dólares. La entrada de tres días a Angkor cuesta 62 dólares, y un tuk-tuk para todo el día por los templos, entre 15 y 20 dólares repartidos si vas en grupo o pagados sola sin problema. Los buses entre ciudades cuestan entre 6 y 15 dólares según distancia, y el ferry a Koh Rong Samloem ronda los 15-20 dólares ida y vuelta. Sumando todo, alojamiento, comida, entradas, transporte interno y la excursión a la isla, mi presupuesto total para los 15 días fue de unos 550-650 dólares, sin contar el vuelo internacional, lo que hace de Camboya una opción excelente para viajar mucho tiempo con poco dinero.

Cómo moverte por el país

Para los trayectos largos entre ciudades usé sobre todo Giant Ibis y Mekong Express, las compañías de bus más recomendadas para viajar sola, con asientos numerados, aire acondicionado y buena reputación de puntualidad. Dentro de las ciudades, los tuk-tuks son el medio más habitual; en Phnom Penh y Siem Reap pedí siempre a través de las apps PassApp o Grab, que fijan el precio de antemano y evitan cualquier regateo incómodo. En Kampot alquilé una moto automática por unos 5 dólares al día, algo muy extendido entre viajeras solas por la tranquilidad de sus carreteras, aunque si no tienes experiencia conduciendo moto también se puede contratar un conductor por medio día. Para llegar a las islas, los ferries rápidos desde Sihanoukville tienen varios horarios diarios y se pueden reservar con un día de antelación sin problema.

Zonas y alojamiento recomendados

En Siem Reap, la zona de Wat Bo o los alrededores de Pub Street ofrecen el mejor equilibrio entre ambiente y tranquilidad para dormir, con muchos hostels orientados a mochileras solas. En Phnom Penh, el barrio de BKK1 es la opción más segura y cómoda, con cafés, coworkings y buena oferta de alojamiento boutique a precios razonables; evité la zona más cercana al lago Boeng Kak, algo más deteriorada de noche. En Kampot, cualquier alojamiento junto al río, cerca del centro colonial, permite pasear a pie hasta los restaurantes y el mercado nocturno. En Koh Rong Samloem, la playa de Saracen Bay tiene la mejor oferta de bungalós con buena relación calidad-precio y ambiente de viajeras solas por las noches alrededor de las hogueras en la arena.

Viajar sola por Camboya: seguridad y consejos prácticos

Camboya me pareció uno de los países más tranquilos de la región para viajar sola, con un nivel de acoso mucho menor que en otros destinos del sudeste asiático. El principal riesgo real es el hurto: tirones de bolso desde motos en marcha, sobre todo en Phnom Penh, así que llevé siempre el bolso cruzado en el lado contrario a la calzada y evité sacar el móvil caminando cerca del bordillo. En los templos de Angkor, conviene llevar hombros y rodillas cubiertos, especialmente en las zonas con monjes o altares activos. Por la noche, en Siem Reap y Phnom Penh me moví siempre en tuk-tuk reservado por app en vez de caminar largas distancias, y evité cajeros automáticos aislados después del anochecer. Un consejo que me dieron nada más llegar y que resultó muy útil: desconfiar de cualquier persona que se ofrezca espontáneamente a explicarte una historia triste para pedirte dinero o llevarte a una tienda concreta, una situación que se repite en las zonas más turísticas de Siem Reap.

Entre las carreteras en moto de Kampot, las excursiones en barca a las islas y la posibilidad de algún problema estomacal por la comida callejera, viajar con un seguro que cubra bien la asistencia médica y la repatriación es fundamental en Camboya, donde la sanidad de calidad se concentra en Phnom Penh y Siem Reap, y cualquier urgencia seria fuera de esas ciudades puede requerir traslado.

Qué llevar en la maleta

• Ropa ligera de manga larga y pantalones finos, útiles tanto para el calor como para cubrirte en los templos.
• Repelente de mosquitos con DEET, imprescindible al atardecer cerca del río y en la costa.
• Bolso cruzado que se pueda cerrar bien, para minimizar el riesgo de tirones desde moto.
• Calzado cómodo de suela gruesa para las escaleras irregulares de los templos de Angkor.
• Gel hidroalcohólico y algún medicamento básico para el estómago.
• Adaptador de enchufe tipo A o G, según la zona del alojamiento.

Reduje todo el equipaje a la mochila de cabina, algo que agradecí muchísimo en las subidas y bajadas de tuk-tuks y en el ferry a la isla, donde el espacio de carga es limitado y cualquier maleta grande se convierte en un estorbo.

Comida callejera que no me quise perder

La gastronomía jemer queda un poco eclipsada por sus vecinas tailandesa y vietnamita, pero merece mucha más atención de la que recibe. Además del amok, probé el lok lak (ternera salteada con salsa de lima y pimienta sobre una cama de lechuga y arroz), el nom banh chok (fideos de arroz con curry verde de pescado que se desayuna en los mercados) y la sopa khmer con hierbas de la selva. En Kampot no me fui sin probar el cangrejo con su famosa pimienta verde recién cogida de la planta, y en los mercados nocturnos de Siem Reap descubrí los insectos fritos, que probé por curiosidad más que por hambre, todo un rito de paso para cualquier viajera que pase por la región. Los batidos de fruta fresca (tuk-alok) con hielo y leche condensada se convirtieron en mi bebida de las tardes calurosas, y cuestan apenas un dólar en cualquier puesto callejero.

Mi conclusión

Camboya viajando sola me sorprendió por lo fácil que resultó todo, desde la logística hasta el trato de la gente, en contraste con la dureza de su historia reciente, que se respira en cada museo y en cada conversación con camboyanos mayores de cierta edad. Si tuviera que repetir, añadiría un día más en Kampot, el rincón que más me relajó de toda la ruta, y quizás recortaría medio día en Phnom Penh, que con dos jornadas bien aprovechadas da de sí más que suficiente. La recomendaría sin dudarlo como uno de los primeros países del sudeste asiático para viajar sola, por lo barato, lo seguro y lo agradecida que se siente la gente cuando te interesas de verdad por su historia, algo que noté especialmente en las conversaciones con los guías locales de los Campos de la Muerte y de Angkor, muchos de ellos con historias familiares directamente ligadas a lo que estaba visitando.

Si tienes dudas sobre la excursión a Angkor o sobre cómo organizar el tramo de la costa, escríbeme sin problema; es la parte de la ruta sobre la que más preguntas me hacen otras viajeras. Y si te animas, prepárate para volver con el móvil lleno de fotos de templos entre raíces y la sensación de haber entendido un pedacito de la historia más dura de Asia.